Grundsätzlich ist eine Erneuerung
sämtlicher SMD-Elkos nebst Reinigung der Platine zu empfehlen. Diese wurden seinerzeit wohl etwas zu heiß gebadet, äh, gelötet, was den Gummidichtungen nicht unbedingt bekommen ist. Daher das Austrocknen bzw. gar Auslaufen. Beim SW55 und SW77 gibt's im Prinzip das gleiche in grün.
In der Teileliste des
großen Mennjuells sind die ca. zwei Dutzend SMD-Elkos bereits markiert, in der
datenmengenmäßig zivileren Version (hoffentlich nicht mal wieder zerschossen) muß man sich halt die ELECT CHIP zusammensuchen. Die meisten davon sind auf der Hauptplatine, nur einer ist für die Zeitkonstante der Beleuchtung zuständig (hier übrigens am besten gleich 47µ rein).
Um mal schnell meine Zerlegehinweise zu übersetzen:
1. Rückseite entfernen wie in Service-Doku angegeben
2. Innenleben an der Seite mit der Lautstärkeregelung anheben und aus vorderem Gehäuseteil herausziehen. Danach gesteckte Abdeckung an der Seite entfernen.
3. Auf der Rückseite der Hauptplatine nach einer kurzen, etwa mittig zu findenden Schraube suchen, welche ggf. mit schwarzem Klebeband abgedeckt ist. Diese hält die Steuerplatine. Entfernen.
4. Lautsprecher ausclipsen, Kabelverlegung ansehen (ggf. teils überklebt), Lautsprecher zur Seite packen.
5. Das Chassis sollte jetzt in Frontansicht vor einem liegen, Lautsprecheröffnung links. Steuerplatine auf der rechten Seite ausclipsen.
6. Als nächstes ist das Folienkabel zu lösen. Dazu ist das Oberteil des Steckverbinders vorsichtig hochzudrücken. Nicht verlieren!
7. Nun kann die Steuerplatine entfernt werden.
8. Drähtchen der Ferritantenne ablöten. Die farbliche Zuordnung ist auf der Platine vermerkt, etwas fummelig ist es trotzdem. Dieser Schritt ist leider nicht zu vermeiden, wenn man SMD-Elkos auf der Hauptplatine tauschen will.
9. Jetzt sollte sich die Hauptplatine aus dem Rahmen entfernen lassen.
10. Um C127 zu tauschen, muß die Abschirmung um den DC/DC-Wandler beidseitig abgelötet werden.
Zusammenbau analog rückwärts.
Daß das ganze nicht unbedingt für Doppellinkshänder geeignet ist, sollte klar sein.
Beim Entfernen der alten SMD-Elkos scheint es sich wohl anzubieten, die Dinger mit einer Zange o.ä. zu zerquetschen und dann die Beine einzeln abzulöten. Besser für die Platine.
Beim Ersatz würde ich zweigleisig fahren: Für die kleineren Kapazitäten bis 22µ / 6.3V lassen sich die
hier kürzlich diskutierten Keramik-Cs im Format G1206 gut einsetzen (bitte bei den
X7R-Typen bis 22µ/10 bleiben). Die größeren könnte man z.B. durch die auch vom Reichelt geführten Polymer-Elkos (Bestellnummer PXA...) ersetzen, dabei bitte die Baugröße mit dem Platzangebot abgleichen. Für C69 etwa ist evtl. der 330/10 (Höhe 7,7 mm) sinnvoller als der 220/16 (Höhe 12,2 mm), da scheint es etwas eng zuzugehen. Zur Not gibt's ja auch noch normale SMD-Elkos von Panasonic, Serie VFC/VFK (Abmessungen muß man wohl aus dem Datenblatt ziehen).
Uff.
Noch Fragen, Kienzle?
Stephan
) von Punkt 1 bis 9 relativ unkompliziert. Da ich den Lötkolben schon einmal zur Hand hatte, habe ich auch gleich die Lautsprecherleitung von der Hauptplatine abgelötet. Etwas schwieriger war lediglich Punkt 10, die Entfernung der Abschirmung des DC/DC-Wandlers, der 25 Watt-Lötkolben schafte es dann aber doch (im Zusammenspiel mit einem Schraubendreher als Hebel). Zu guter letzt lag die Hauptplatine allein vor mir auf dem Tisch. Die Fotos von der Zerlegeaktion folgen hoffentlich noch heute abend...
anstelle der werksseitig für DX-Zwecke zu breiten Filter eingebaut. Man erkennt außerdem insgesamt 23 SMD-Elkos (die auf der Platine leider nicht beschriftet sind) und einen Goldcap (das ist C126 in der Mitte). Die müssen alle raus. Die drei Rubycon-Elkos neben dem Goldcap dürfen bleiben: